Breviario Cosmético Natural – Anexo I

A

ANTIBACTERIANOS NATURALES.
Ingredientes como el própolis, la canela, la esencia de eucalipto, aceites esenciales de tomillo, limón y romero y muchas moléculas naturales poseen actividades antibacterianas, antivirales y antifúngicas. No presentan un amplio espectro, es decir atacan sólo determinadas especies de microorganismos. Es cierto que no pueden sustituir a otros desinfectantes como el alcohol pero sí complementar nuestra protección si buscamos un enfoque de belleza más natural.

ANTIOXIDANTE.

En los cosméticos los antioxidantes evitan las reacciones producidas por el oxígeno como el enranciamiento de las grasas. En la piel evitan o minimizan los efectos de los radicales libres, que una sustancia tenga actividad antioxidante no quiere decir que solamente se dedique a eso, por ejemplo, la vitamina C además de antioxidante, es despigmentante y estimula la síntesis de colágeno. La piel puede manejar a los radicales libres ya que tiene sus propios sistemas para pararles los pies, pero en cierta situaciones como la exposición solar, estos se producen a mansalva. Hay que tener en cuenta que nos hacemos mayores, y al igual que ciertas cosas dejan de funcionar y levantarse, lo mismo pasa con tus sistemas de defensa funcionan, pero más lento o no tan bien como deberían. Un antioxidante solo no va a hacer mucho por tu piel, por lo que siempre busca combinaciones, no te preocupes demasiado, la industria cosmética ya lo hace por ti y por el bien del producto, por eso en muchos productos solemos encontrar Vitamina E o sus derivados junto a vitamina C o sus derivados, extractos de plantas como el té rico en EGCG.

ASTRINGENTE.

Que contrae los tejidos, las sustancias astringentes actúan coagulando y precipitando las proteínas que se encuentran en la superficie de la piel (como cuando calientas la clara de un huevo), por lo que mejora el aspecto de los poros y la superficie de la piel, se pueden encontrar habitualmente en tónicos faciales. Un ejemplo es el extracto de Hamamelis o el alcohol.

B

BIOFLAVONOIDES.
Se trata de compuestos naturales presentes en numerosas plantas como el cacao, la soja, el limón, el brócoli y el açai entre otras. Poseen numerosas funciones, como proteger y reforzar los capilares y son antioxidantes y calmantes.

C

COSMÉTICO.

Según el Reglamento (CE) 1223/2009 por el que se regulan los cosméticos en Europa, Un cosmético es toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externo) dientes y mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir olores corporales.

Por lo tanto, un hidratante vaginal interno no es cosmético mientras que uno externo si, los colutorios son cosméticos excepto si indican que es para tratar una enfermedad como el caso de la gingivitis. En el caso de las toallitas, por ejemplo, cosmético sería el producto en el que van impregnadas, y la toallita el soporte.

Luego existen otro tipos de productos llamados «frontera» o «borderline» (yo todas las mañanas) que rozan las legislaciones que aplican a otro tipo de productos como juguetes o productos sanitarios. Son casos que deben ser evaluados uno por uno, por ejemplo, una cuchilla de afeitar con una banda lubricante que solamente ayuda a deslizar la hoja no entraría dentro de la legislación de cosmético, pero si esa banda es de jabón o contiene una sustancia hidratante podría estar dentro.

CLEAN.
Cosmética clean significa libre de ciertos ingredientes sintéticos, aunque no necesariamente implica que todos los ingredientes utilizados sean naturales. El término se utiliza también a menudo como una denominación alternativa a la cosmética natural. Pero teniendo en cuenta que lo natural no es siempre lo mejor, este término debería de incluir ingredientes naturales y sintéticos que no presenten un impacto negativo sobre la salud de la piel.

D

DERMATITIS ATÓPICA.
Como su nombre indica, es una patología inflamatoria que se puede presentar en diferentes partes del cuerpo. Hay una mayor incidencia en los meses de frio. Los remedios naturales no erradican esta enfermedad, pero si eliminan los molestos síntomas. Los aceites vegetales que poseen una acción emoliente, combinados con extractos naturales como la avena, el regaliz o la cera de grano “spent” son estupendas alternativas a las cremas con cortisona.

E

ELASTINA.
Es una proteína, presente en la piel, que aporta elasticidad. A veces la encontramos en la lista de ingredientes, pero no tiene ninguna validez funcional debido a su elevado peso molecular que impide su absorción cutánea. Su forma hidrolizada (cortada en moléculas mas pequeñas) favorece la penetración, pero pierde su eficacia.

EMOLIENTE

Sustancia en general de origen graso que suaviza y acondiciona la piel. Las sustancias emolientes tienen también actividad humectante ya que evitan la pérdida de agua de la piel (TEWL).

F

FERÚLICO (ÁCIDO).
Un potente antioxidante con propiedades SPF. Lamentablemente, su uso en cosmética está limitado por su rápida degradación que altera sus propiedades organolépticas (huele a metálico y oscurece la fórmula a las pocas horas) perdiendo toda su actividad.

G

GLICOLES.
Son un grupo de alcoholes derivados de hidrocarburos, los mas comunes en las etiquetas son Propylene Glycol, Butylene Glycol y actúan como humectantes. Hay estudios que los relacionan con la aparición de eczema, por eso es mejor evitarlos, sobre todo en el caso de solares o cremas corporales ya que aplicamos mayores cantidades.

H

HIGROSCÓPICO.

Característica de una sustancia que es capaz de atraer y retener la humedad. Normalmente las sustancias higroscópicas suelen ser humectantes, si no son excesivamente higroscópicas. Un ejemplo de sustancias bastante higroscópicas son la silica (las bolsitas de los bolsos, que también se usa en cremas matificantes) y el mayor exponente sería el ácido sulfúrico que es tan higroscópico que se excita con un poco de agua y más vale que no te pille cerca si no has recordado al mezclarlos la frase machista por excelencia sobre precauciones al trabajar con ácidos de la química «El (ácido) sobre Ella (el agua)».

HUMECTANTE.

Mantiene y retiene la humedad, por lo que aumentan el contenido de agua de la piel y evitan su pérdida. Por ejemplo, nuestros propios factores de hidratación natural.

HLB (Balance Hidrófilo Lipófilo).

Sustancia que aplicándolas Cuanto más grande sea su valor de HLB más les gusta el agua y cuanto más se aproxime a cero la grasa. De menor a mayor número de HLB tendríamos:

  • Antiespumantes.
  • Emulsionantes de agua en aceite (sirven para meter fases acuosas en grandes cantidades de fase grasa).
  • Humectantes.
  • Emulsionantes de aceite en agua (las cremas de toda la vida, suelen contener mayor proporción de la fase acuosa)
  • Detergentes.
  • Solubilizantes.

 

HIBISCO.
Las flores del hibisco son muy apreciadas en la nueva cosmética natural, ya que contienen azúcares (hidratantes y calmantes), ácido pirúvico (exfoliante), aminoácidos (refuerzan la función barrera de la piel) y antioxidantes (protectores y adelgazantes en el caso de las cremas corporales). Su extracto es conocido como el verdadero “multi-tarea” de la cosmética.

I

IMPERATORIA.
Detrás de este imponente nombre se encuentra una planta con una desconocida propiedad: es repitelizante, y se trata de una cualidad muy rara y codiciada ya que es esencial para mejorar el aspecto de la piel y un auténtico ‘must’ en los casos de padecer rosácea.

J

JOJOBA.
La característica principal de este aceite es que carece de glicerina, que es una particularidad casi única entre los aceites vegetales, por esta razón, es una cera líquida, a pesar de ser llamada un aceite. El primer estudio que confirmó que era una cera y no un aceite se publicó en 1933. Es altamente estable al enranciamiento. La razón es porque posee antioxidantes naturales que lo protegen contra fenómenos de oxidación.

K

KALAHARI.
El aceite de melón de Kalahari, proviene mayoritariamente del desierto del Sahara y de Kalahari. Hoy lo encontramos en gran parte del continente africano. En cosmética, su elevado contenido en ácido linoleico (omega 6) junto a una saludable dosis de vitamina E, lo han convertido en un ingrediente estrella. Si preferimos optar por un activo más tradicional como las mismas propiedades, la alternativa sería el aceite de girasol porque desde el punto de vista químico son muy parecidos y además su cultivo es altamente sostenible en todo el territorio Mediterráneo.

L

LAKE.
Se trata de un pigmento de síntesis que se suele “colar” en el maquillaje natural donde el rojo intenso es muy difícil de conseguir. En la etiqueta va precedido del nombre de un color y un número, y seguido de las siglas CI y otro código, como por ejemplo: Red 6 Lake CI 15850.

M

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE Y METHYLISOTHIAZOLINONE.
Son dos conservantes de síntesis, cuyo nombre comercial es Kathon CG.
Sigue presente en muchos productos paraben free, ya que es muy eficaz a pesar de haber sido asociado a numerosas alergias de contacto. No esta admitido en ningún producto natural.

N

NMF «Natural Moisturizing Factor».

FHN «Factor de Hidratación Natural» en español, distintas sustancias que se encuentran en el estrato córneo de la piel y ayudan a mantener la hidratación ya que son sustancias higroscópicas que te regala el corneocito en su proceso de senescencia. Aproximadamente el 40% son aminoácidos (las unidades estructurales de las proteínas), 7% urea, 12% PCA, 12% lactato, y distintos tipos de iones, azúcares, glicerina y ácido hialurónico.

NITROSAMINAS.
Son unos conocidos compuestos carcinogénicos que no estén presentes en los cosméticos, pero si hay ingredientes que podrían favorecer la formación de estas sustancias como la Triethanolamine (TEA) y la Diethanolamide (DEA).
A pesar de que a las dosis recomendadas estos ingredientes son seguros, sería mejor evitarlos.

O

ÓXIDO DE ETILENO.
A pesar de que muchos de los ingredientes de síntesis son difíciles de identificar al leer una etiqueta. Hay un gran grupo que han sido procesados en el laboratorio con el óxido de etileno: todos los que llevan el prefijo, PPG, PEG o el sufijo –eth.

P

pH.

Nos indica en qué medida una sustancia es más ácida o básica, mediante la medida de la concentración de protones H+ en disoluciones. Solo podremos medir el pH si un cosmético contiene fase acuosa, por ejemplo, un cosmético que sea todo fase grasa por definición no tiene pH. El pH se mide en una escala de 0 a 14, cuanto más cercano a 0 más ácido será el producto y si se acerca a 14 más básico. «pH Neutro» el pH neutro es el que está entre 0 y 14, es decir 7, esto suele crear confusión ya que muchas veces se usa la expresión pH neutro en cosméticos para referirse a que están a un pH «neutro» o adecuado para la piel. Sobre el pH adecuado para para la piel mucho se ha escrito y todavía no están de acuerdo, pero se considera que oscila entre pH 4,5-6. Cuando existen patologías cutáneas como la dermatitis atópica el pH de la piel roza valores de 7, por lo que se intenta rebajar ese valor mediante cosméticos a los valores de una piel sana.

PALMA (ACEITE DE).
A pesar de que hay certificaciones que avalan su sostenibilidad, desafortunadamente no existe un aceite de palma sostenible, ya que ya van mas de 7 millones de hectáreas destinadas a su cultivo (con sus correspondientes perdidas de biodiversidad). Si quieres eliminarlo de la rutina cosmética, algunos ingredientes que lo contienen o derivan de él son: Vegetable Oil, Vegetable Fat, Palm Kernel, Palm Kernel Oil, Palm Fruit Oil, Retinyl Palmitate, Palm Olein, Stearic Acid, Elaeis Guineensis Oil, Palmitic Acid, Palm Stearine, Palmitoyl Oxostearamide, Palmitoyl Tetrapeptide-3, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Kernelate, Sodium Palm Kernelate, Sodium Lauryl Lactylate/Sulphate, Hydrogenated Palm, Glycerides, Ethyl Palmitate, Octyl Palmitate, Palmityl Alcohol.

Q

QUELANTE.

Sustancias que tienen la capacidad de secuestrar iones metálicos y que pueden afectar a la estabilidad y aspecto de los cosméticos. Pero no solo en el cosmético, hay que recordar de una entrada anterior sobre los exfoliantes ácidos, el mecanismo de actuación del ácido glicólico que secuestra los iones de calcio de los corneodesmomas, o el mecanismo por el cuál actúa la vitamina C para inhibir la tirosinasa, secuestrando el ión cobre para que esta no pueda funcionar.

QUERCETINA.
Es el antioxidante responsable de que muchos ingredientes alimentarios (manzanas, uva, aceitunas, cítricos, tomates, cebolla, brócoli, alcaparras, té y vino tinto entre otros) formen parte de nuestra cosmética preferida debido a sus propiedades antioxidantes y reparadoras.

R

REPULPANTE / REPORPOLLANTE.

Se suele hacer referencia al término repulpante cuando se habla de cosméticos que llevan activos que estimulan la síntesis de componentes de la matriz extracelular de la piel, dando el aspecto de una piel mas «rellena», vamos como los pavos. Estos activos suelen ser péptidos, retinoides, centella asiática y un largo etcétera.

ROSÁCEA.
A pesar de que hay muchos casos en los que se ha diagnosticado erróneamente, es una patología inflamatoria muy frecuente. Hay que tratarla con antioxidantes que refuercen la fragilidad capilar y que sean calmantes. El ácido azelaico puede ser considerado una alternativa natural a los geles de metronidazol.

S

SODIUM PCA.
A pesar de ser un ingrediente tradicional nadie consigue desbancar a este carbohidrato como una de las mejores moléculas hidratantes. ¿Su secreto? Forma parte del film hidrolipídico protector de la piel y es capaz de retener grandes cantidades de agua.

T

TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE.
Varias pruebas llevados a cabo por un dermatólogo entrarían dentro de esta categoría. Se suele referir al llamado patch test en el que el producto se aplica durante 48 horas a 20 voluntarios y se observan potenciales reacciones alérgicas. Debido al pequeño número de personas que forman parte del experimento, es válido para dar una indicación al productor, pero no es representativo ya que todos somos diferentes.
Moraleja: probar antes de comprar.

TAMPONANTE.

También llamado sistema tampón o buffer, estabiliza el pH de los cosméticos, es decir evita que suba o baje para que se mantenga siempre estable en el tiempo, impidiendo que aumente el número de protones H+ y radicales Hidroxilo OH-. Esto se consigue mediante el uso de un ácido con su base conjugada que jugando con las concentraciones de cada uno podemos establecer un pH determinado. Un ejemplo de sistema tampón lo tenemos en la sangre, donde los márgenes en los que puede variar el pH son muy estrechos.

TENSOACTIVO.

Los tensoactivos son moléculas que tienen amor por cada una de las fases y nos ayudan a rebajar la tensión superficial que existen entre ellas dos (por ejemplo agua y aceite) haciendo que estas se lleven mejor y puedan arrejuntarse. Se suele usar la palabra surfactante, un apañamiento del inglés «surfactant» que proviene de «Surface Active Agents». Los tensoactivos pueden clasificarse en:

  • Aniónicos: con carga negativa. Aquí estarían los que tan mala fama tienen como Sodium Lauryl Sulfate, que limpia estupendamente y bien formulado en un cosmético no es para tenerle miedo. Hoy en día existen gran cantidad de tensioactivos aniónicos mas suaves con la piel.
  • Catiónicos: con carga positiva. Los tensioactivos catiónicos y lo maravillosos que son para la piel, pues tu piel presenta carga negativa (los polos opuestos se atraen) y se arrejuntan. Es por ello que son utilizados como acondicionadores de la piel y capilares. Los más famosos son las sales de amonio cuaternarias.
  • Anfotéricos: presentan ambas cargas, aunque son sensibles al pH y dependiendo cuál se este pueden exhibir una de sus formas mas salvajemente. Las más conocidas de este grupo son las betaínas, si alguna vez os fijáis en el listado de ingredientes si algún palabro acaba como -betaine o -sulfonate, son ellos.
  • No iónicos: no presentan cargas y son más suaves con la piel.

 

U

UNDECILENICO (ÁCIDO).
Es un conservante natural derivado del sauco negro, muy común en productos de higiene por su aroma cítrico. A pesar de su origen, puede resultar irritante en las pieles sensibles y hay numerosas advertencias en su modo de empleo.

V

VITAMINA E.
Uno de los antioxidantes más utilizados en cosmética natural. Ayuda a prevenir la oxidación de los aceites vegetales y en consecuencia alarga la vida de los cosméticos que los llevan. Sin embargo, el cálculo de la dosis es complejo pero necesario para evitar la degradación del producto acabado.
Quedarse corto o pasarse (se convierte en pro-oxidante) desemboca en el enranciamiento de los aceites.

W

WATER.
A pesar de ocupar los primeros puestos en la lista de ingredientes, no hay que pensar que sea un producto de baja calidad. En realidad, el agua es necesaria ya que muchas sustancias funcionales son solubles en ella, así que actúa como vehículo de ingredientes. Su origen y calidad son importantes, ya que en algunas fórmulas está presente alrededor del 70%. “Yo personalmente prefiero un agua depurada a un agua destilada de flores que, aunque entiendo que es más ‘activa’, puede presentar un elevado contenido en impurezas, ya que se trata del agua residual del lavado de ingredientes naturales antes de ser procesados”, dice el experto farmacéutico, Pedro Catalá.

X

XANTOFILAS.
Son pigmentos responsables del color de algunas plantas y flores y poseen una elevada acción antioxidante. Las principales fuentes son la alfalfa y las algas chorella y espirulina. La luteína es una de las mejores xantofilas, pero lamentablemente es poco utilizada en cosmética debido a su escasa estabilidad.

Y

YOGA FACIAL.
Es muy eficaz para combatir la flacidez de la piel. Combínalo con ingredientes reafirmantes como la cúrcuma, la centella asiática, proteínas hidrolizadas de grano, aceites insaponificables o jengibre para aumentar su efecto.

Z

ZINC.
Es uno de los minerales omnipresentes en cosmética con diferentes acciones: el Zinc Pxide es calmante y el único filtro solar físico admitido en productos naturales. El Zinc Pyrithione es anti-caspa y el Zinc PCA tiene efecto hidratante.

 

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